Simona Ionescu / Redactor Șef
Designerul care a inventat moda adolescentină cu fuste scurte a murit săptămâna trecută, în casa ei de la țară, în Anglia, la vârsta de 93 de ani. În urma ei rămâne multă istorie, un brand care a devenit global înainte ca acest lucru să fie la modă, și o viziune care s-a întâmplat, pe scenă, anul trecut în toamnă, având-o protagonistă pe Bella Hadid.
Stiliștii sunt de acord că creatoarea fustei mini în anii 1960 a făcut mult mai mult decât să taie tivul fustelor și rochiilor lungi și „decente”. Deși rochiile sale scurte și fustele scurte au fost create pentru tinerele femei cu noi sentimente de libertate, adevărata – și nespusa – poveste a modei a fost promovarea pilulei contraceptive, scrie celebra jurnalistă Suzy Menkes, într-o postare pe Instagram.
„Printre altele, dar de departe cea mai conștientă și puternică femeie designer din punct de vedere sexual din acea perioadă, Mary Quant a cuprins viitorul într-o scurtă bucată de stofă.
„Fusta mini” a devenit semnalul unei lumi în schimbare dramatică a anilor „Swinging Sixties”. Tot ceea ce Quant a făcut împreună cu soțul ei, în parteneriat cu prietenul lor Archie McNair, a avut ca scop crearea unei noi societăți. (…) Din punct de vedere mental, schimbarea a fost și mai profundă, deoarece tânăra designer și-a dat seama că femeile de vârsta ei nu mai voiau să se îmbrace – sau să trăiască – ca părinții lor”, a mai arătat aceasta.
Anglia ieșea din privațiunile postbelice atunci când, în 1955, Quant și iubitul ei aristocrat, Alexander Plunket Greene, amândoi abia ieșiți din școala de artă, au deschis un butic numit Bazaar pe King’s Road din Londra, în inima cartierului Chelsea. Quant l-a umplut cu ținutele pe care le purtau ea și prietenele ei boeme, „o bulibășeală de haine și accesorii”, după cum a scris într-o autobiografie, „Quant on Quant” (1966) – fuste scurte evazate și pinafores, șosete până la genunchi și colanți, bijuterii funky și berete în toate culorile.
Tinerele femei din acea perioadă întorceau spatele formelor încorsetate ale mamelor lor, cu talia strânsă și pieptul în formă de navă – forma Dior, care dominase încă din 1947. Ele disprețuiau ceea ce numeau „uniforma vechii generații”.
Atunci când nu găsea piesele pe care le dorea, Quant le confecționa singură, cumpărând țesături cu amănuntul de la magazinul de lux Harrods pe care le cosea în dormitorul ei, scrie New York Times. Profitul era dificil de obținut în acei ani, dar buticul a fost un succes încă de la început, iar femeile tinere „dezbrăcau” aproape zilnic magazinul, uneori luând haine noi din brațele lui Mary Quant în timp ce intra cu ele în magazin.
Ea și Plunket Greene au făcut din vitrinele lor un spectacol, de asemenea, cu manechine concepute de un prieten pentru a arăta ca tinerele femei care făceau cumpărături acolo – „păsările”, în cuvintele lui Quant, folosind limbajul vremii – figuri cu pomeți ascuțiți, tunsori moderne și picioare colțuroase, uneori întoarse cu susul în jos sau date cu spray alb, altele cu capul chel și ochelari de soare rotunzi, îmbrăcate în costume de baie cu dungi și zdrăngănind chitare.
Un deceniu mai târziu, Mary Quant era un brand global, cu licențe în toată lumea – a fost numită ofițer al Ordinului Imperiului Britanic în 1966 pentru contribuția sa la exporturile britanice – și cu vânzări care în curând au atins 20 de milioane de dolari. Când a făcut un turneu în Statele Unite cu o nouă colecție, a fost întâmpinată ca un al cincilea Beatle; la un moment dat, a avut nevoie de protecția poliției.
Ziarele i-au tipărit cu entuziasm ținutele și declarațiile: „Quant se așteaptă la un tiv mai mare, a transmis The Associated Press în iarna anului 1966, adăugând că designerul a prezis astăzi că fusta mini a venit pentru a rămâne”.
A existat o linie Mary Quant la J.C. Penney și buticuri în marile magazine din New York. Existau machiaje Mary Quant – pentru femei și bărbați – ambalate în cutii de vopsea, gene pe care le puteai cumpăra la metru, precum și lenjerie, colanți, pantofi, îmbrăcăminte exterioară și blănuri. Până în anii 1970, existau așternuturi de pat, papetărie, vopsea, articole pentru casă și o păpușă Mary Quant, Daisy, numită după logo-ul cu margarete al designerului.
„Designerul celebru este astăzi o parte acceptată a sistemului modern de modă, dar Mary era rară în anii ’60 ca ambasador al propriilor haine și al propriului brand, a declarat pentru The New York Times Jenny Lister, co-curator al unei retrospective din 2019 a operei lui Mary Quant la Victoria & Albert Museum din Londra. Ea nu a vândut doar un cool britanic excentric, ci a fost de fapt un cool britanic excentric și fata Chelsea supremă”.
„Am crescut fără să vreau să mă maturizez, a spus odată Mary Quant. Să cresc părea groaznic. Pentru mine, a fost îngrozitor. Copiii erau liberi și sănătoși, iar adulții erau hidoși”.
Barbara Mary Quant s-a născut la 11 februarie 1930, în Blackheath, în sud-estul Londrei. Părinții ei, John și Mildred (Jones) Quant, erau profesori galezi care proveneau din familii de mineri și erau hotărâți ca ambii lor copii, Mary și Tony, să urmeze o carieră convențională.
Dar Mary a vrut să studieze moda. Când a primit o bursă la Goldsmiths College (în prezent Goldsmiths, Universitatea din Londra), care se axează pe artă, părinții ei au făcut un compromis: putea să meargă la facultate dacă își lua licența în educație artistică (a studiat ilustrație). Acolo, l-a cunoscut pe domnul Plunket Green, un excentric văr cu filosoful Bertrand Russell și cu ducele de Bedford, care purta pijamaua de mătase shantung aurie a mamei sale la cursuri, în rarele ocazii în care era prezent, și care cânta jazz la trompetă.
Aveau amândoi 16 ani și au devenit inseparabili. Erau încântați de farse și de atenția pe care o atrăgeau pentru ținutele lor. Plunket Greene și-a pictat odată pieptul gol pentru a imita nasturii de la o cămașă și a ieșit așa pe stradă. Trecătorii, își amintea Quant în memoriile sale, au rânjit: „Doamne, uitați-vă la acest modern youth!”. Un apelativ pe care cei doi l-au îmbrățișat instantaneu: tinerețe modernă.
L-au întâlnit curând pe Archie McNair, un avocat care devenise fotograf de portrete și care avea o cafenea sub studioul său din Chelsea. Cei trei au decis să deschidă o afacere împreună. Fiecare a pus la bătaie 5.000 de lire sterline și au cumpărat o clădire la 138a King’s Road. Quant, care lucra pentru o modistă, și-a dat demisia.
Datorită Bazaar, King’s Road a devenit epicentrul modei britanice, iar Londra epicentrul așa-numitului „cutremur al tinerilor”, după cum scria Vogue la acea vreme. Iar Quant a fost avatarul acestuia, îmbrăcată în hainele și cizmele sale caracteristice, cu ochi uriași pictați, o față palidă presărată cu pistrui falși și un bob distinctiv care avea să-l facă pe creatorul său, Vidal Sassoon, la fel de faimos ca și ea. Tunsoarea lui a fost o lovitură mortală pentru coafurile bufante laborioase ale vremii, așa cum fusese fusta mini pentru twin set-ul generației anterioare.
Încă de la început, Mary Quant a îmbrățișat producția în masă, materialele sintetice și moda rapidă care putea fi cumpărată și aruncată de către tinerele pentru care fusese concepută. Captivată de bumbacul acoperit cu plastic PVC, ea a făcut pelerine de ploaie care păreau alunecoase. A făcut cizme din plastic turnat în culori strălucitoare, cu tocuri transparente de tip „cub de gheață” și vârfuri care se desprindeau cu fermoar.
Era adepta a tot ce era modern în tehnologie. „Ceea ce ar trebui să facem este să luăm substanțele chimice și să facem direct țesătura; ar trebui să suflăm hainele așa cum oamenii suflă sticla. Este ridicol ca țesătura să fie tăiată pentru a face un lucru plat care să meargă în jurul unei persoane rotunde. Este ridicol, în această epocă a mașinilor, să continuăm să facem haine manual. Cea mai extremă modă ar trebui să fie foarte, foarte ieftină.
În primul rând, pentru că doar tinerii sunt suficient de îndrăzneți să o poarte; în al doilea rând, pentru că tinerii arată mai bine în ea; și în al treilea rând, pentru că dacă este destul de extremă, nu ar trebui să dureze, spunea ea cu zeci de ani în urmă, pentru New York Times. Anul trecut a viziunea ei s -a întâmplat, atunci când modelul Bella Hadid a fost „îmbrăcată” în rochia Coperni, creată live pe podium, fără ac și ață.
Sursa foto: Instagram
Precizare: Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice. Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
Ne puteți urmări și pe Google News sau pe pagina noastră de Facebook
